Améliorer une potence et 2 nacelles
Pégase Informatique

Il m'a été difficile de choisir une bonne base de départ pour agrémenter mon réseau de la signalisation, notamment lors du choix d'une potence. Je me suis retrouvé alors devant un dilemme extrême : acheter d'occasion une potence Jouef en plastique ou Hornby en métal et leur unique type de nacelle 3 feux ou alors investir dans du neuf (Disque Rouge) qui propose un large choix de nacelles équipées de presque toutes les configurations les plus courantes. Seulement voilà, une potence avec 2 nacelles revient au minimum à 150 euros (2 nacelles sémaphore 3 feux), ce qui retient pas mal surtout si l'on veut 2 carrés ...

Finalement, mon choix a été le suivant : il existe une marque qui fait de belles choses : Pégase Informatique et dont le prix de vente permet de personnaliser et de se bricoler une potence très correcte. La réalisation est en laiton photo-découpé.

Ceci dit, il faut bien s'attendre à retoucher la bête car si l'on est un peu compteur de rivets, de petits bricolages sont nécessaires. Pour ce qui suit, il m'a fallut 3 soirées et une après-midi pour arriver à ce résultat. Le prix de revient pour une potence et 2 nacelles "carré" est quand même sérieux : 49 + 17 + 17 = 83 euros, soit la moitié d'une Disque Rouge. Il faudra ajouter malgré tout un peu d'huile de coude et du sirop de patience !

Ci-dessous, quelques photos du résultat pour ceux qui se demandent à quoi ressemble la chose une fois terminée.

On pourra admirer la qualité de la photo-découpe, mais il faudra retoucher chaque petite excroissance présente (par exemple au milieu des marches de l'échelle) ainsi que toutes les autres pièces, notamment les trous des bras et les barrières du caillebotis, en utilisant une petite fraise montée sur une mini perceuse et au moyen de pas mal de patience...


Dans la pénombre, la magie des signaux commence à se faire sentir...

On notera la présence d'un œilleton ajouté qui n'équipe pas les nacelles d'origine (confirmation arrêt sémaphore simple si le carré n'est pas au rouge)

Avant d'en arriver là, quelques petits travaux seront nécessaires.

Il va falloir s'équiper d'un fer à souder et d'étain de 1mm, de décapant plomberie, 1 pince fine croco, 1 petite pince coupante, du fil de cuivre de 0.8, des ciseaux, du white-spirit, de la peinture mate noire 33 et grise 79 (Humbrol), d'une cale à poncer et de papier de verre 220, d'une mini-meule de diamètre 3-5 et d'un disque à tronçonner pour mini perceuse et enfin d'un peu de surper-glue.

Allez, on attaque franco : découper après le 12ème trou (choix perso, section possible tous les 3 trous jusqu'à 12 puis 13, 16) avec un disque à tronçonner le bras horizontal de la potence car elle est trop longue (voir les magnifiques photos sur raifaneurope par exemple). Appliquer le même traitement à l'arrière qui est trop long lui aussi, juste après l'avant-dernier montant de la rambarde.

Retoucher les excroissances de photodécoupe (flèches) et faire le même traitement à l'autre extrémité. On "nettoiera" également les trous à la mini-meuleuse.

La potence étant sectionnée aux 2 extrémités, arrondir le bas, toujours avec un disque à tronçonner sur la mini perceuse, de manière à retrouver l'arrondi d'origine. On peut utiliser une cale à poncer et du papier de verre 220.

Il va falloir maintenant boucher ces trous, c'est simple : la matière est de la tôle de boîte à gâteaux que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Personnellement, j'utilise celle-ci, d'une part les gâteaux sont super-bons et d'autre part la tôle fournie est fine, se soude bien et se travaille facilement (c'est depuis devenu un incontournable à chaque fois que je réalise une pièce en tôle à souder, je tape dans ma boîte à gâteaux).

On découpe avec une paire de ciseaux (si, si ! Mais des sérieux quand même).
Le fer à souder servira à faire partir la peinture de la boîte (10 secondes en tenant une petite plaquette avec une pince sur la panne du fer et on gratte au cutter : ça part tout seul !). La pièce doit être pliée, arrondie et ajustée pour se placer en bout de potence. Un petit coup de décapant et on étame, souder ensuite, sans être avare de décapant.

Les 2 extrémités sont maintenant bouchées. Répéter la même opération pour les renforts d'angle entre le bras vertical et le bras horizontal.

Pour pouvoir souder, il faut bien gratter la peinture de la potence au cutter auparavant, et la peinture part toute seule ! Ne pas hésiter non plus à poncer à la cale et papier de verre 220 (moins il reste de peinture d'origine et mieux c'est). Gratter aussi le dessus du passage sur caillebotis, toujours au cutter. On peut aussi éventuellement décaper la potence (pas les nacelles) avant tous ces travaux avec du décapant Interfer...

Finir les détails genre rambardes d'extrémité avec celles des découpes du début, et surtout gratter au cutter les bavures de soudure entre la grille de caillebotis et les montants verticaux des barrières. Si la plaquette d'embase n'est pas soudée d'équerre, c'est le moment de la redresser...Contrôler aussi la hauteur constante des barrières, au besoin un petit coup de fer... Se servir de la soudure pour dissimuler le plan de joint entre les 2 bras, on poncera par la suite pour égaliser (flèches).

La potence étant prête, passons aux nacelles. Attention aux fils, d'ailleurs il faut réaliser un câble en nappe avec les fils pour les organiser, en les collant entre eux à la super-glue, d'abord à la nacelle elle-même, puis avec un bel arrondi emmenant les fils à la verticale, et cette fois-ci en nappe, qui servira plus tard à bien ranger cette tête de filerie dans les bras de la potence.

Là aussi sur les nacelles on gratte au cutter pour faire partir la peinture car on va souder 4 petits bouts (3 cm) de fil de cuivre de 0.8 en rouleau (voir supermarchés de bricolage) afin de suspendre les nacelles à la potence (flèches). La doc fabricant de la potence conseille la super-glue, je préfère la soudure, de plus la nacelle est espacée de la potence dans la réalité, alors...

Il faut là aussi se donner une cote en prenant exemple sur les photos de nacelles réelles (toujours le même site), malheureusement la place pour souder les 4 fils de cuivre n'est pas suffisante pour que ça rentre droit sur le bras de potence, il va donc falloir courber (flèche) un peu ceux de derrière (on ne peut pas vraiment faire autrement). Attention à l'alignement de la nacelle ainsi qu'à son inclinaison (elle doit être horizontale !). Insérer les câbles en nappe précédemment réalisés (flèches) dans le bras avant de souder la nacelle au bras. Une fois soudés, poncer les fils à plat, de manière à leur donner un aspect "tube carré" et non pas "barreau rond", les couper à ras du caillebotis (attention aux montants des barrières). Je leur ai donné une forme arrondie à l'extrémité car je les ai coupés avant de souder et ils étaient alors inclinés à 90°, mais la mise en place n'était pas simple, j'ai donc réduit la longueur du retour.

Les fils doivent être bien rangés, sinon, gare à la chute de l'électricien lampiste lorsqu'il viendra changer les ampoules (non, ce sont des leds et chacun sait que la durée de vie des leds bat des records). On passe maintenant aux échelles de descente sur la nacelle, on coupe la partie la plus longue de l'échelle pour qu'il ne reste que 5 mm de montant, plié à 2 mm (flèches) puis soudés au caillebotis. Gratter les excès de soudure toujours au cutter entre les montants de l'échelle. Ensuite on "ouvre le passage" d'accès à l'échelle avec la petite pince coupante et on replie les parties restantes qu'on soudera entre elles (flèches).

C'est le moment de bien ranger le câble en nappe dans le bras de la potence, et on le colle alors à la superglue, ne pas mettre trop de colle, sinon elle bouchera les trous du caillebotis (flèches). Si un des renforts diagonaux est un peu tordu, on peut le couper puis le ressouder détordu (parfois la contrainte géométrique du pliage entraîne une torsion de ces renforts, pas d'autre solution que de couper), on en voit un là en plein milieu de la photo qui a été ressoudé (flèche), on ponce la soudure un peu bien sûr.

Les 2 nacelles sont soudées, on passe alors à l’œilleton qui n'est pas obligatoire, mais c'est tellement mieux avec, il faut essayer.
Pour ce faire, il faut découper aux ciseaux un petit bout de boîte à gâteaux que l'on plie à l'équerre (5 x 3.5 mm) de manière à présenter un carré sur lequel on va souder la visière de la lampe. Pour la réaliser, il faut découper un trapèze de 5 mm de long avec des côtés de 3 et 1.5 pour lui donner cette forme arrondie. Il suffit de se servir d'une corde à piano de 1 mm, sur laquelle on enroule le trapèze à la pince (sens: comme si le trapèze faisait une flèche sur la c.a.p.). On soude et on ponce pour finir la visière, magnifique n'est ce pas ?

Attention pour ce qui suit, il faut se servir d'une petite pince croco qui va faire pont thermique, c'est-à-dire que la chaleur du fer pour souder l’œilleton sur la nacelle doit être absorbée au niveau de la visière par la pince croco : la chaleur doit d'abord rencontrer la pince avant de rencontrer la visière, sinon, on dessoude la visière (ce serait dommage !). Donc on soude l'oeilleton sous le Nf ( Non-franchissable) de la nacelle, là où le pliage reste ouvert, ce qui soudera l’œilleton et bouchera l'espace du pliage du support (d'une pierre 2 coups !)

C'est réussi ? alors un petit coup de peinture noire mat sur l’œilleton et si l'on veut, sous les visières des autres lampes (sinon on voit le laiton). c'est mignon, non ?
On prépare aussi la mise en peinture des différents endroits inaccessibles, par exemple les renforts d'angle, et là où l'on a soudé les montants de maintien des nacelles.

Reste maintenant souder la grande échelle : préparer les renforts horizontaux (ébavurage), puis soudure au niveau du 2e et 4e barreau du bras vertical (voir photo ci-contre). Mettre l'échelle sur les renforts de manière à affiner la longueur de l'échelle en appui sur le sol, pour moi c'était 3 barreaux de trop, que l'on coupe et on plie les bouts sur le caillebotis (flèches). La main courante est ajustée pour venir au bord du haut des barrières horizontales. On soude l'échelle sur les renforts horizontaux, puis sur le caillebotis et pour finir les mains courantes sur les barrières (flèches). Là on a fini la soudure et les pliages.

Maintenant on prépare la mise en peinture, car le laiton c'est bien beau, mais ça n'est pas très réaliste. Après avoir bien laissé sécher les précédentes peintures, on peut nettoyer et dégraisser au white-spirit puis passer un coup de soufflette, car poncer laisse de la poussière et le décapant est gras et acide, provoquant une oxydation du laiton, qui fera alors des taches vertes... Une fois que tout est bien sec, il faut maroufler les cibles, pour les protéger des projections de peinture. Pour ce faire j'ai enroulé un petit bout de papier et il est placé de manière à recouvrir l'arrière de la cible sur 1 mm en étant logé derrière le Nf (flèches).

On enroule la cible dans du ruban adhesif de masquage genre tamiya, et on prépare de la peinture pour l'aéro (pas l'apéro). Je trouve que la peinture émail genre Humbrol Enamel ou Revell adhère très bien sur le laiton, suffisamment pour se passer d'apprêt qui risque de boucher les trous du caillebotis et des différentes grilles, et possède un fini très agréable pour cette potence. Mon choix s'est porté pour l'instant sur le Humbrol 79 (ou Revell 77) mat. On peut choisir plus foncé (Humbrol 32 mat), c'est peut-être ce que je finirais par faire car je trouve ce gris un poil trop clair pour cette potence (quoi que, voir dernière photo).

Voilà, il n'y a plus qu'a bien laisser sécher et installer cette potence qui est malgré tout une belle structure. Je pense que Pégase devrait aussi proposer ses réalisations en kit laissant plus de libertés aux amateurs... Pour une bonne assise sur un réseau, la fixation est un point qui m'a posé des soucis, j'ai finalement trouvé une solution qui consiste à souder une petite plaquette de circuit imprimé 1 face cuivre epoxy (en vente chez tous les détaillants d'électronique), sur laquelle on aura percé 2 trous permettant le passage des câbles, et dont l'envers aura été ponçé pour un collage à la colle epoxy bi-composants le moment venu ! Un petit passage à la peinture et le tour est joué... Pour vraiment finir la chose, on pourra aussi coller un petit morceau de papier blanc avec l'immatriculation du signal (sous le Nf, ne cherchez pas, je ne l'ai pas encore fait). Avec une petite photo plaisir en situation pour conclure ...

A gauche : une vue rapprochée du support fait avec la plaquette de circuit imprimé cuivre epoxy

Finalement je me suis décidé à remettre une couche de peinture, beaucoup plus foncée qu'au départ, c'est du noir mat avec quelques gouttes de gris de manière à être un poil plus clair que le noir des cibles, un voile de vernis mat acrylique apportera la touche finale.

On remarquera au passage, que les dernières petites bavures de découpe ont finalement été limées sur les barreaux de la grande échelle.

Bon courage...